Я этот момент понял иначе. Что новая должность будет повышением для Осецкого.

Что же до гардероба, то ГГ, конечно, вспомнит моду конца 20 - начала 21 века. Но его может ожидать сюрприз. Его жена и тамошнее общество скорее всего резко неодобрительно воспримет высказанные на эту тему идеи. Тот же открытый купальник для 1928 года - не просто смело, а скорее пошло и непристойно. Аналогично с миниюбками. А подробных деталей ГГ скорее всего и не вспомнит. Вот если бы "попаданцем" была женщина...

http://amnesia.pavelbers.com/Moda Sovetskaja.htm
Швейная промышленность, разрушенная в период Октябрьской революции, как и все другие отрасли, начинала выстраиваться заново. В 1917 году при Центротекстиле был создан Отдел готового платья и белья «…для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе». В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма, в задачи которых входили - централизация швейного производства, проведение научных исследований и подготовка кадров, а также установление гигиенических и художественных форм одежды.
В 1920 году были организованы легендарные Высшие Художественно-Технические Мастерские ВХУТЕМАС (с 1927 года реорганизованы во ВХУТЕИН), просуществовавшие до 1932 года, и давшие советской стране замечательных мастеров промышленного дизайна, многие из которых оставили свой след в развитие моды. В первые годы советской власти был создан Комитет швейной промышленности – Центрошвей, а в апреле 1920 года после слияния с центральным отделом военных заготовок он был переименован в Главный комитет швейной промышленности (Главодежда).
Для управления предприятиями были организованы территориальные тресты в Москве (знаменитый Москвошвей), Ленинграде, Минске, Баку и других городах. Машинный парк стал пополняться новыми импортными машинами, электроножами, паровыми прессами. Фабрики переходили на более широкое разделение труда, а к концу восстановительного периода с 1925 года начался постепенный переход к поточной организации производства, резко повышающей производительность по сравнению с индивидуальным пошивом. Но, как известно, количество это совсем не обязательно качество и индивидуальность.
К 30-м годам ассортимент одежды, которую производили в стране, стал лучше и разнообразнее. Советские швейные фабрики, которые прежде работали в основном на армию и выпускали спецодежду, вместо шинелей, галифе и ватников, начали шить женские и мужские костюмы, легкое платье, пальто и полупальто из различных тканей, белье всех видов, детскую одежду. В связи с требованиями потребителей трест «Москвошвей» ввел прием индивидуальных заказов.
Одним из самых ярких периодов новой советской моды были 20–е годы. При художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса открылись «Мастерские современного костюма». Это была первая в Советской Республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды. Надежда Ламанова обратилась к министру культуры Луначарскому (его жена актриса Малого театра Наталья Розенель отлично знала способности Ламановой) с предложением о создании мастерской современного костюма. Перед Ламановой стояла задача создать рабоче-крестьянскую моду, и она вынуждена была проявлять колоссальную изобретательность, используя дешевые, простые и грубые материалы, учитывая послереволюционную разруху.
В 1923 году, создается «Центр по становлению нового советского костюма», переименованный затем в «Ателье мод», официальным директором которого стала Ольга Сеничева-Кащенко. В одном интервью Ольга Сеничева рассказывала, как в «Москвошвее» ей, шестнадцатилетней девчонке передали документы на предоставление кредита, а она дала обязательство в течение полутора лет оплатить расходы по «Ателье мод» - ремонту помещения (на Петровке,12, сейчас Художественный салон) и тканям, полученным для работы. Новому центру моды отдали конфискованные материалы со складов, владельцы которых бежали за границу во время революции. В распоряжение ателье попали парча, бархат и шёлк. Прекрасные ткани, хранившиеся в сырых складских помещениях, были сильно подпорчены, поэтому часть их решили пустить на занавески и обивку мебели в зале, где планировалось проводить демонстрацию моделей одежды. Сначала, чтобы вернуть государству все деньги данные в кредит, в первом советском «Ателье мод» начали создать модели не из ситца и полотна, а из парчи и бархата для нэпманов, чтобы потом иметь возможность разрабатывать массовую моду и создавать модели одежды для трудящихся. На первые показы мод приглашались партийная элита, знаменитости и передовики легкой промышленности.
В 1928 году начал выходить журнал мод «Искусство одеваться», новое издание было не только модным, но и «культурно-просветительским» с целым рядом интересных рубрик: «Парижские письма» — (сообщения корреспондента из Парижа о тенденциях моды), «Курьезы мод», «Прошлое костюма». Был в журнале раздел «Полезные советы», где можно было узнать: «Как чистить лайковые перчатки», «Как стирать тонкие кружева», «Как обновить черные кружева и вуали» и т.д., кроме того, в нем печатались статьи ведущих модельеров, врачей-гигиенистов, реклама товаров. В журнале можно было увидеть новые разработки конструкторов одежды М.Орловой, Н.Оршанской, О.Анисимовой, Е.Якуниной. Открывала первый номер модного журнала статья Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?» Простые граждане также привлекались к дискуссии и могли высказывать свои соображения. «Нашим пролетарским художникам при помощи масс нужно заняться созданием новых мод, «своих», а не «парижских». В этом им помогут партийные и комсомольские собрания», — утверждал москвич тов. Юханов в своем письме в «Комсомольскую правду». В том же 1928 году, появляется «Домашняя портниха» - традиционный журнал мод с рисунками моделей одежды и пояснениями к ним, выкройками и советами портнихам. Оба журнала издавались на хорошей бумаге большого формата, с цветной полиграфией и с приложением выкроек.

В 1929 году вышел новый журнал «Швейная промышленность», который писал о проблемах массового промышленного производства одежды. Начался этап индустриализации страны. В эти же годы открываются швейные техникумы, школы ФЗУ, швейные факультеты при текстильных предприятиях, которые готовят специалистов для легкой промышленности.

Кроме того, в 20-годы появились - «Модный журнал», «Моды сезона», «Модный мир», «Моды», «Модели сезона», «Четыре сезона, «Вестник моды», «Женский журнал» и пр. Век одних журналов мод был коротким, и они закрывались за «безыдейность», а некоторые существовали долгие годы.
В 1932 году открылось советское издательство «Гизлегпром» при Наркомате лёгкой промышленности СССР, выпускающее литературу по тематике лёгкой, текстильной и местной промышленности и бытового обслуживания населения, выпускающее журналы с моделями модной одежды. Многие швейные фабрики в 30-е годы начали издавать собственные журналы мод. Модели одежды печатались в женских журналах, таких как «Работница», «Крестьянка» и др.

Отредактировано Череп (14-02-2014 00:59:56)

Большой проблемой в 30-е годы, как и в 20-е, было нижнее белье и чулки. Трикотажные фабрики наладили свою деятельность лишь к середине 1920-х годов. Их продукция была настоящим дефицитом. В годы НЭПа можно было покупать отличное нижнее белье и чулки в частных магазинах, но это было недёшево. Социальный статус женщины легко определялся по качеству её чулок. Престижными были тонкие чулки из фильдекоса — кручёной пряжи из хлопка, выглядевшей как шёлковая, и фильдеперса, высшего сорта фильдекоса, однако они в очень маленьком количестве производились на советских фабриках. Основная масса женщин носила обычные, грубоватые и толстые хлопчатобумажные. Особым шиком считались иностранные шёлковые чулки со стрелкой, которые можно было «достать» на, так называемых, «толкучках», в торгсинах и комиссионных магазинах.
В 1930-е, советские фабрики наладили выпуск белья, причем хорошее качество было им вполне по силам и такое нижнее бельё производилось, но красивого и качественного было слишком мало, и на прилавках магазинов, несмотря на заманчивые рекламные призывы, чаще встречались « уродцы» советской легкой промышленности. Основными производителями бельевой продукции были два треста, организованные еще в начале 20-х годов – Мосбельё и Ленбельё. В каталогах мужского белья трестов значились нижние сорочки, нескольких фасонов, кальсоны, упрощенного вида или с отделкой, сатиновые трусы и майки. А также мужские пижамы, заклейменные в 20-е годы как «буржуазные».
Женское белье отличается от мужского чуть большим разнообразием моделей и отделок. Помимо обычных женских сорочек прекрасной половине предлагаются «французские», более изящные, сделанные на бретельках, украшенные кружевами и прошивками. В каталоге треста «Мосбелье», посвященном модам 1936-1937 года, представлено 9 видов сорочек и 8 видов комбинаций.
Модели, рекламируемые к каталоге Мосбелье, сшиты из тонких, предназначенных для изготовления нижнего белья или легкой верхней одежды материалов: мадаполама (который называют модеполан), батиста, шифона, бязи. Мужское белье шьется из туальденора, набивного сатина или ситца, мадаполама, бязи, рогожки и сетки «спорт». Согласно каталогу треста Мосбельё за 1936-37 годы выпускаются «женские длинные комбинации для вечерних платьев и короткие дневные сорочки - с круглым вырезом или на тонких бретельках, отделанные кружевом волансьен, машинной вышивкой, окантовкой, прошивками, цветной бейкой, фестонами, выпускают также и более закрытые спальные сорочки с плечиками, трусы, а также гарнитуры, состоящие из трусов и сорочек». С бюстгальтерами дело обстоит хуже, советский легпром освоил пошив всего двух видов чашечек – с выточкой и без, да и тканей, подходящих для этой специфической детали дамского гардероба попросту не было.
Одно из первых советских предприятий по производству белья - фабрика имени КИМ (Коммунистического Интернационала Молодежи) была открыта в Витебске в 1931 году и существует до сих пор (Открытое Акционерное Общество «КИМ»). На этой фабрике с избытком выпускались мужские кальсоны, семейные сатиновые трусы и зимние женские панталоны с начесом. Часто пошивом нижнего белья занимались артели. Так, например, Ленинградская швейная фабрика «Трибуна», специализирующаяся на пошиве корсетных изделий, основанная в 1956 году до этого являлась малоизвестной артелью «Фандориз», открывшейся ещё в 1933 году. В Москве существовала артель «Москоопшвейбелье».
По индивидуальным заказам женское модельное бельё шилось только в ателье «Москвошвея» или в ателье объединения «Ленинградодежда». А главный поток красивого нижнего белья, производился умелицами, работающими на дому. После революции в стране сохранилась целая армия белошвеек, умеющих мастерить великолепную индивидуальную продукцию. В дореволюционной России включая даже  Смольный институт были очень распространены курсы женских рукоделий, включающий в себя обучение пошиву сложного женского белья. И дамские журналы последних предреволюционных лет были переполнены выкройками и советами: «Если вы знакомы с ришелье и гладью, то самое роскошное бельё осуществимо парой прилежных рук не только специалистки, но и любительницы». Так, что если удавалось купить ткань, подходящую для нижней одежды, да ещё кружева с тесьмой для её отделки, можно было щеголять в отличном белье. До 1936 года в Москве хорошую кружевную продукцию производили на фабрике Ливерс, при которой был кооперативный магазин (до революции - Товарищество Московской Кружевной фабрики Гивартовского). С 1936 года фабрику перепрофилировли в гардинно-тюлевую фабрику имени Э. Тельмана.
Жёны ответственных партийных работников и военачальников могли позволить себе роскошь шить бельё в закрытых ателье, предназначенных для партийной элиты и ответственных работников, а также пользоваться возможностью заказывать по французским каталогам. Такая же привилегия была у признанных актрис. Нижнее бельё, которое в 30-е годы могли себе позволить «определенные круги» советского общества поражали воображение. Например «неглиже» жены наркома обороны маршала Тухачевского, которая обожала красивые наряды, было исключительно из заграничных каталогов и могло потрясти воображение даже современной модницы. В 30-е годы члены советского политбюро во всем старались подражать Сталину, который отличался абсолютным «вещевым» аскетизмом и носил потертый военный френч. Сталинские соратники носили неприметное военное обмундирование, под которым нередко было дорогущее заграничное бельё, добытое по спецзаказам.
Екатерина Алексеевна Фурцева, единственная женщина, входившая в состав Политбюро, на его очередном заседании, зная о проблемах, которые испытывала прекрасная половина СССР, заявила: «Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер». После её выступления в 1939 году было открыто Московское швейное объединение «Черёмушки» ( фабрика белья Черёмушки существует до сих пор), где начали шить качественное советское женское белье, к сожалению, по-прежнему не отличающееся особым разнообразием, и по-прежнему, не способное решить проблему в масштабах страны.

На тампоны и прокладки надо прежде всего уметь хороший пиар организовать. Надо ли напоминать, какие мощные кампании были в СМИ чтобы это продвинуть в постсоветской России? А в 30-е тут надо еще более грамотную раскрутку, люди от интимных вещах публично разговаривать не привыкли еще.

А еще надо будет дамочек обучать как ПРАВИЛЬНО этим всем пользоваться. Иначе вместо пользы получится обратный эффект.

А кроме того встает проблема где это продавать. Для обычной галантереи не пойдет, потому что нет способов упаковки и стерилизации которые для этого применяются в наше время, для одноразового применения. Поэтому это только медицинские учреждения и аптеки. Как-то стерилизовать и упаковывать типа стерильных бинтов в пергаментную бумагу.

Нет никакого экспортного потенциала. Как только на Западе просекут это изобретение - то сразу применят и пиар, и маркетинг и производство наладят в "хлопковых странах", да такое что завалят этим всю Европу. И СССР не экспортировать надо будет, а наоборот. Тем более что прокладки уже изобретены и вовсю выпускаются в США, а до создания тампаксов всего-то осталось 4 года.